古巴 再不去就看不到的風(fēng)景
時(shí)間：2021-12-08 09:51 來(lái)源：博源集團(tuán)古巴隨感
—浮光掠影看古巴系列（十二）
浮光掠影中，我試圖記錄下處于變革中的古巴，幾百年間，這片土地上混合了太多的血統(tǒng)，也釋放了太多的文明。半個(gè)世紀(jì)里保持著一種神秘又特立獨(dú)行的狀態(tài)，而現(xiàn)在這扇大門正在向外面的世界敞開(kāi)，迷惘中帶著希望。
在這個(gè)系列開(kāi)始的時(shí)候，我說(shuō)過(guò)，古巴有很多個(gè)標(biāo)簽，當(dāng)你第一次走進(jìn)這個(gè)國(guó)家時(shí)，會(huì)不自覺(jué)地追尋這些標(biāo)簽。然而，當(dāng)我真的踏上這片土地，才發(fā)現(xiàn)其實(shí)有些東西在古巴人的日常生活中早已淡漠了，比如革命。
最常出現(xiàn)在各個(gè)場(chǎng)合的革命形象代表卻不是卡斯特羅，而是一個(gè)三十多歲，叼著雪茄，帶著貝雷帽，眼神酷酷的男子。曾幾何時(shí)，充滿羅曼蒂克英雄氣質(zhì)的切。格瓦納成為各國(guó)青年的時(shí)尚革命偶像，超越了社會(huì)的層階與邊界。如今，他的骨灰靜靜躺在古巴中部一個(gè)叫做圣克拉拉（SantaClara）的小城，這里原本是沿海城鎮(zhèn)的居民為了逃避加勒比海盜的襲擊于1689年建造的，也是西班牙殖民者在古巴創(chuàng)立的第八個(gè)城鎮(zhèn)。然而后來(lái)被稱為“切。格瓦拉市”，原來(lái)1998年切。格瓦拉和他的戰(zhàn)友被玻利維亞政府軍俘虜殺害后，遺骸就安葬在這里。
格瓦拉紀(jì)念碑是外國(guó)游客前來(lái)瞻仰最多的地方，還有一個(gè)小博物館介紹格瓦納的生平。博物館里的圖片實(shí)物讓我們對(duì)于切有了更多了解，我覺(jué)得稱他為職業(yè)革命家更貼切，或許最打動(dòng)人心的永遠(yuǎn)都是那些充滿憂傷和苦難的東西，但像他那么純粹、潔凈、頭上罩著道德光環(huán)的悲傷英雄，可謂絕無(wú)僅有。切。格瓦納不朽，是因?yàn)樗麑?duì)世界的不義充滿了悲傷，并把自己的生命獻(xiàn)給了這個(gè)悲傷的命運(yùn)。
然而，古巴，不僅有革命英雄，還有與革命毫不相關(guān)的享樂(lè)體驗(yàn)。此行中沒(méi)有任何歷史烙印，讓人感到輕松愉快的地方非巴拉德羅（Varadero）莫屬。古巴人常說(shuō)，“不到巴拉德羅就不知道古巴的秀美”。這是古巴的地標(biāo)性風(fēng)景名勝區(qū)，也是開(kāi)發(fā)最早最成熟的海濱度假地，巴拉德羅果然是上帝的寵兒。早在十九世紀(jì)末，那位靠火藥發(fā)家的美國(guó)化學(xué)大亨杜邦以極其低廉的價(jià)格買下了這里的大片土地，開(kāi)發(fā)成集休閑、娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)、觀光等于一體的度假村，相繼建起高檔酒店、游樂(lè)場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)等設(shè)施，上個(gè)世紀(jì)初，這里迷人的風(fēng)光和宜人的氣候吸引了無(wú)數(shù)美國(guó)游客紛至沓來(lái)。
可惜好景不長(zhǎng)，古巴革命勝利后，所有酒店和旅游設(shè)施全部收為國(guó)家所有，自此結(jié)束了美國(guó)人后花園的歷史，不過(guò)這些旅游資產(chǎn)卻完整保留了下來(lái)繼續(xù)為古巴政府服務(wù)，并成為古巴外匯收入的重要來(lái)源之一。如今八公里長(zhǎng)的海灘附近集中了十余家豪華酒店和別墅度假村，外國(guó)游客主要來(lái)自北美加拿大，對(duì)于這些天寒地凍的北方國(guó)家的人們，加勒比海島的陽(yáng)光有著無(wú)比的誘惑，加上機(jī)票便宜，當(dāng)?shù)叵M(fèi)也不高，吸引了不少年輕人。
歲月變遷，政權(quán)更迭，但巴拉德羅一如既往慷慨地把陽(yáng)光和藍(lán)天奉獻(xiàn)給每個(gè)人。碧藍(lán)清澈的海水，平緩細(xì)白的沙灘，令人舒坦的微風(fēng)拂去熱帶驕陽(yáng)灼熱，當(dāng)然，還有海鮮大餐等著我們。
預(yù)訂了一艘游艇出海，開(kāi)出去不久，船員便跳入海中抓龍蝦，一會(huì)兒功夫就抓了九只上來(lái)，現(xiàn)場(chǎng)制作。這里的水域水質(zhì)清澈，絕對(duì)綠色無(wú)污染，出產(chǎn)的龍蝦個(gè)頭中等，肉質(zhì)肥美緊致，鮮甜爽口。一人一只，刺身和水煮，這頓龍蝦大餐實(shí)在太過(guò)癮了。
古巴之旅還有很多意想不到的地方，比如宗教。在街上，我注意到經(jīng)常會(huì)有全身白色衣裙的古巴人，以黑人居多。原來(lái)以為這是海島人喜歡的裝束，后來(lái)得知，這竟然是當(dāng)?shù)匾环N非洲原始宗教信徒的裝扮。
沒(méi)想到社會(huì)主義天堂與宗教天堂可以同時(shí)存在，古巴共產(chǎn)黨是一個(gè)罕見(jiàn)的允許黨員跨黨信教的黨組織，當(dāng)然也是領(lǐng)導(dǎo)人權(quán)衡各方面利益之后的結(jié)果。加上作為西班牙人的后裔，宗教在古巴有著長(zhǎng)久的歷史，天主教勢(shì)力最強(qiáng)，15世紀(jì)天主教隨西班牙殖民者傳入古巴，40%的古巴人受過(guò)天主教的洗禮。其次為來(lái)自美國(guó)的基督新教，非洲宗教則是伴隨著黑人奴隸來(lái)到古巴的非洲原始宗教，后與天主教融合而成的新宗教，具有非洲、西班牙和古巴文化混合體的特點(diǎn)。此外，還有一批信奉神話、巫術(shù)性質(zhì)、以非正統(tǒng)神靈為特征的自發(fā)性教派。據(jù)說(shuō)，古巴領(lǐng)導(dǎo)人更鼓勵(lì)民眾信奉非洲宗教，因?yàn)闆](méi)有羅馬教廷那樣有勢(shì)力的后臺(tái)撐腰。
熱帶海島的夜晚通常非常熱鬧，然而，在古巴我?guī)缀鯖](méi)有體驗(yàn)過(guò)什么夜生活，只有一次，那就是哈瓦那老城港口的點(diǎn)炮儀式，地點(diǎn)在莫羅城堡（Morro）。Morro西班牙語(yǔ)中“海岸邊的懸崖”之意，建于1587—1597年，當(dāng)年是哈瓦那防御海盜襲擊的要塞，巍峨雄偉的古堡如同雄獅盤(pán)踞在開(kāi)闊的港灣，城墻上的銅炮傲視遼闊的大海，守望了幾百年。如今保留下高大寬厚的城墻，寬約20米的護(hù)城河雖已殘缺但依然可見(jiàn)當(dāng)年的雄姿，而城堡上清晰可見(jiàn)的累累彈痕，則見(jiàn)證了哈瓦那屢遭歐洲列強(qiáng)侵略的歷史。這是美洲最古老、規(guī)模最大，且保存最完好的古代防御建筑之一。
硝煙早已散盡，城堡雖然喪失了原有的功能，但沿襲了三百多年的關(guān)城禮炮儀式還在。每到夜幕降臨，身著華麗制服的衛(wèi)兵列隊(duì)步入城堡的高地，在進(jìn)行一番簡(jiǎn)短而莊重的儀式后，燃響古老的禮炮并關(guān)閉厚重的城門。游客們津津有味地觀看著，重溫六百年前的場(chǎng)景，歷史其實(shí)并未真正走遠(yuǎn)，政治體制也無(wú)法改變一個(gè)民族的內(nèi)在。
古巴，不同于我曾經(jīng)到過(guò)的任何一個(gè)國(guó)家，從哈瓦那到特立尼達(dá)，再到海邊的巴拉德羅，頹廢與明媚，歡樂(lè)與貧窮，復(fù)雜交織在一起，也讓古巴的人文攝影獨(dú)具魅力。然而要把那種衰破中的激情、零亂中的生氣、繽紛中的天真，把握得體又恰當(dāng)并不容易。這組古巴人肖像，無(wú)論男女老少男女老少，都有著一種說(shuō)不出的淡定和有條不紊，古巴人對(duì)于命運(yùn)的安排，樂(lè)觀毫無(wú)哀怨，生活還要繼續(xù)，但大門已經(jīng)打開(kāi)。
又一段人在旅途，2016年11月，我來(lái)過(guò)，見(jiàn)證了“后卡斯特羅時(shí)代”的開(kāi)啟。（全文完）
